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Spork Dining à son meilleur

Spork Dining à son meilleur

Photo de Lauren Beane, Sandwich à la poitrine de 3 fromages

Si vous venez avec un appétit copieux et que vous cherchez à dévorer un cochon entier, vous voudrez peut-être laisser la truie tranquille et simplement obtenir une commande de Pig Ballz. (Et oui, ce sont des ballz avec un Z, à ne pas confondre avec les huevos du cochon.) Ces ballz sont composées de porc fumé, de jalapeños et de fromage cheddar roulés ensemble, frits et servis avec des frites et du chipotle ranch. Voilà des boules dans lesquelles vous pouvez mordre à pleines dents !

Photo de Lauren Beane

Il y a tellement d'excellents plats de porc effiloché au menu - ainsi que des côtes levées et du poulet fumé - qu'il est en fait difficile de décider d'un repas. Vous pouvez commander des sandwichs, des assiettes de viande, des nachos, des tacos et même une patate douce farcie. Le Smokin Pig a ajouté à son menu autrefois limité alors qu'il passait d'un camion de nourriture, servant ses viandes fumées sur le parking. Maintenant, l'entreprise a intensifié son swag et a emménagé dans un établissement confortable et très propre sur W. 18th Ave.

Photo de Lauren Beane

Photo de Lauren Beane

Le service au Smokin Pig était sympathique et arrangeant. Il propose plusieurs bières pression, du cidre et du vin, et chaque table a son propre rouleau d'essuie-tout à offrir aux clients collants (un bel élément de charme de barbecue désordonné). Si vous décidez de ne pas traîner au restaurant, vous avez la possibilité d'emporter votre contenant de polystyrène à emporter. En tant qu'Eugénien, cela a blessé ma sensibilité environnementale d'avoir chaque article servi de cette façon, mais arracher des repas au barbecue dans un récipient à emporter fragile est assez standard. Mais de loin, l'aspect le plus surprenant de Smokin Pig est de se voir remettre une cuillère en plastique par le gars du comptoir, en disant: "Vous ne voudrez pas oublier cela."

Photo de Lauren Beane, Assiette de porc effiloché avec salade de chou et Mac

Inutile de dire que je ne l'ai pas fait. Bien qu'il ne soit pas le plus utile des ustensiles, il était apparemment essentiel, et qui n'apprécie pas la spork rarement trouvée? Maintenant que vous savez à quoi vous attendre, dans quelle viande allez-vous mordre en premier ?

Lieu: 2260 W 18th Ave Eugene, OR 97402
Heures d'ouverture: mar-sam : 11h-20h

Voir le post original, Spork Dining at its Finest, sur Spoon University.

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Le puzzle Tadich Grill / La cuisine traditionnelle à son meilleur - et au pire

Tadich Grill présente une situation sans issue à un critique de restaurant.

En activité depuis 1849, c'est le doyen des restaurants de San Francisco. Par conséquent, si vous critiquez sa popularité, vous êtes considéré comme un taon culinaire qui n'apprécie que les dernières tendances. Si vous proclamez que tout est merveilleux, vous serez accusé d'être un traditionaliste, un obstacle aux chefs créatifs qui changent notre façon de manger.

Alors franchissons la clôture un instant et disons que Tadich offre certaines des meilleures et des pires caractéristiques d'un restaurant traditionnel.

Il y a quelque chose de totalement satisfaisant dans le look du quartier financier des années 1930 : les cloisons en bois entre les tables, le sol carrelé complexe et le long bar orné d'une demi-douzaine de sortes de cigares exposés à la vente à la fin.

Mais lorsque vous descendez de la clôture, vous êtes confronté à de la nourriture qui souvent n'est pas à la hauteur de la mystique. Il n'y a rien de mieux que des recettes traditionnelles bien faites ou même des légumes cuits à la perfection des années 50, mais de nombreux plats que nous avons goûtés lors de trois visites étaient mal préparés ou manipulés.

Dans l'entrée de crevettes frites (12,25 $), nous avons rencontré suffisamment d'arôme d'ammoniac pour enlever la cire d'un sol. Les épinards cuits à la vapeur (2,25 $) étaient servis sans sel, poivre ni arôme.

PROBLÈMES DE CIOPPINO

Après avoir mangé le cioppino de Tadich Grill (13,25 $), je peux comprendre pourquoi ce plat autrefois populaire de San Francisco est tombé en disgrâce. Les crevettes étaient granuleuses, les autres crustacés étaient caoutchouteux et la sauce tomate était épaisse, glissante et sucrée, masquant toute saveur qui aurait pu persister dans les fruits de mer.

Un spécial de thon grillé était tellement trop cuit et sec qu'il formait une boule dans la gorge.

Nous avons également commandé les pétoncles sautés au vin blanc et aux champignons (12,75 $). Les pétoncles étaient aussi caoutchouteux que des balles rebondissantes et si on ne nous avait pas dit ce qu'il y avait dans la sauce, cela serait resté un mystère pour l'éternité. C'était brun, féculent et n'avait aucune saveur à part le citron que nous y avons pressé.

Certains des meilleurs paris sur le menu comprenaient les tampons de sable (10,25 $), une poêle grillée avec une sauce légère au citron. Les calamars frits (8,75 $ en entrée), présentés à la fois avec la célèbre sauce tartare et une sauce au chili rouge, étaient bien préparés et les calmars avaient juste ce qu'il fallait de moelleux.

Nous avons également apprécié la chaudrée de palourdes de Boston (1,95 $ la tasse), un mélange de féculents épais avec une forte dose de saveur de céleri et de palourde. Mais la soupe est meilleure au déjeuner, car au dîner, elle devient assez épaisse pour tapisser un mur.

LANGUE RENFORCÉE

Le restaurant propose environ sept plats du jour, pour la plupart du poisson. Des plats d'agneau, de bœuf ou d'autres viandes sont également disponibles. Lors d'une visite, la langue bouillie (9,95 $) a illustré à quel point une recette maison peut être bonne lorsqu'elle est bien faite. Bien que la langue soit légèrement exagérée et un peu pâteuse, la saveur était excellente et bien complétée par la sauce créole déposée sur le dessus.

Les meilleures choses à propos de la nourriture sont les grands bols de quartiers de citron qui ornent chaque table, la sauce tartare qui ressemble à une salade de pommes de terre à base de purée de pommes de terre et le grand pain au levain croustillant.

La même tradition qui anime tant ces aspects du restaurant donne également un coup de fouet au service. La plupart des serveurs sont là depuis des années, portant des blouses blanches, des tabliers et des cravates rouges éclatantes. Ces messieurs peuvent lancer du haschich dans leur sommeil, et parfois vous le jurez, mais il y a quelque chose d'attachant (et de quelque peu croustillant) dans toute cette affaire.

La carte des vins, malheureusement, est un retour à il y a 30 ans. Seuls les plus gros producteurs sont représentés : Wente, Martini, Krug et Mondavi. Il n'y a rien de mal avec ces vins, mais la liste, tout comme la nourriture, semble paresseuse et sans vie.

Après deux déjeuners et un dîner au restaurant, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un attendrait 45 minutes, côte à côte dans un bar bondé, pour être assis pour cette nourriture médiocre. À une époque où la commodité règne, je ne comprends pas non plus pourquoi les clients ne se plaignent pas de la politique du restaurant qui n'accepte que les espèces.

Évidemment, le restaurant a une qualité magique qui m'échappe. Après tout, l'endroit est toujours animé de clients réguliers et nouveaux. Alors comment tous ces gens peuvent-ils se tromper ?

Peut-être qu'ils ne le sont pas. La seule façon de le savoir avec certitude est de le vérifier vous-même.


Le puzzle Tadich Grill / La cuisine traditionnelle à son meilleur - et au pire

Tadich Grill présente une situation sans issue à un critique de restaurant.

En activité depuis 1849, c'est le doyen des restaurants de San Francisco. Par conséquent, si vous critiquez sa popularité, vous êtes considéré comme un taon culinaire qui n'apprécie que les dernières tendances. Si vous proclamez que tout est merveilleux, vous serez accusé d'être un traditionaliste, un obstacle aux chefs créatifs qui changent notre façon de manger.

Alors franchissons la clôture un instant et disons que Tadich offre certaines des meilleures et des pires caractéristiques d'un restaurant traditionnel.

Il y a quelque chose de totalement satisfaisant dans le look du quartier financier des années 1930 : les cloisons en bois entre les tables, le sol carrelé complexe et le long bar orné d'une demi-douzaine de sortes de cigares exposés à la vente à la fin.

Mais lorsque vous descendez de la clôture, vous êtes confronté à de la nourriture qui souvent n'est pas à la hauteur de la mystique. Il n'y a rien de mieux que des recettes traditionnelles bien faites ou même des légumes cuits à la perfection des années 50, mais de nombreux plats que nous avons dégustés lors de trois visites ont été mal préparés ou manipulés.

Dans l'entrée de crevettes frites (12,25 $), nous avons rencontré suffisamment d'arôme d'ammoniac pour enlever la cire d'un sol. Les épinards cuits à la vapeur (2,25 $) étaient servis sans sel, poivre ni arôme.

PROBLÈMES DE CIOPPINO

Après avoir mangé le cioppino de Tadich Grill (13,25 $), je peux comprendre pourquoi ce plat autrefois populaire de San Francisco est tombé en disgrâce. Les crevettes étaient granuleuses, les autres crustacés étaient caoutchouteux et la sauce tomate était épaisse, glissante et sucrée, masquant toute saveur qui aurait pu persister dans les fruits de mer.

Un spécial de thon grillé était tellement trop cuit et sec qu'il formait une boule dans la gorge.

Nous avons également commandé les pétoncles sautés au vin blanc et aux champignons (12,75 $). Les pétoncles étaient aussi caoutchouteux que des balles rebondissantes et si on ne nous avait pas dit ce qu'il y avait dans la sauce, cela serait resté un mystère pour l'éternité. C'était brun, féculent et n'avait aucune saveur à part le citron que nous y avons pressé.

Certains des meilleurs paris sur le menu comprenaient les tampons de sable (10,25 $), une poêle grillée avec une sauce légère au citron. Les calamars frits (8,75 $ en entrée), présentés à la fois avec la célèbre sauce tartare et une sauce au chili rouge, étaient bien préparés et les calmars avaient juste ce qu'il fallait de moelleux.

Nous avons également apprécié la chaudrée de palourdes de Boston (1,95 $ la tasse), un mélange de féculents épais avec une forte dose de saveur de céleri et de palourde. Mais la soupe est meilleure au déjeuner, car au dîner, elle devient suffisamment épaisse pour tapisser un mur.

LANGUE RENFORCÉE

Le restaurant propose environ sept plats du jour, pour la plupart du poisson. Des plats d'agneau, de bœuf ou d'autres viandes sont également disponibles. Lors d'une visite, la langue bouillie (9,95 $) a illustré à quel point une recette maison peut être bonne lorsqu'elle est bien faite. Bien que la langue soit légèrement exagérée et un peu pâteuse, la saveur était excellente et bien complétée par la sauce créole déposée sur le dessus.

Les meilleures choses à propos de la nourriture sont les grands bols de quartiers de citron qui ornent chaque table, la sauce tartare qui ressemble à une salade de pommes de terre à base de purée de pommes de terre et le grand pain au levain croustillant.

La même tradition qui anime tant ces aspects du restaurant donne également un coup de fouet au service. La plupart des serveurs sont là depuis des années, portant des blouses blanches, des tabliers et des cravates rouges éclatantes. Ces messieurs peuvent lancer du haschich dans leur sommeil, et parfois vous le jurez, mais il y a quelque chose d'attachant (et de quelque peu croustillant) dans toute cette affaire.

La carte des vins, malheureusement, est un retour à il y a 30 ans. Seuls les plus gros producteurs sont représentés : Wente, Martini, Krug et Mondavi. Il n'y a rien de mal avec ces vins, mais la liste, tout comme la nourriture, semble paresseuse et sans vie.

Après deux déjeuners et un dîner au restaurant, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un attendrait 45 minutes, côte à côte dans un bar bondé, pour être assis pour cette nourriture médiocre. À une époque où la commodité règne, je ne comprends pas non plus pourquoi les clients ne se plaignent pas de la politique du restaurant qui n'accepte que les espèces.

Évidemment, le restaurant a une qualité magique qui m'échappe. Après tout, l'endroit est toujours animé de clients réguliers et nouveaux. Alors comment tous ces gens peuvent-ils se tromper ?

Peut-être qu'ils ne le sont pas. La seule façon de le savoir avec certitude est de le vérifier vous-même.


Le puzzle Tadich Grill / La cuisine traditionnelle à son meilleur - et au pire

Tadich Grill présente une situation sans issue à un critique de restaurant.

En activité depuis 1849, c'est le doyen des restaurants de San Francisco. Par conséquent, si vous critiquez sa popularité, vous êtes considéré comme un taon culinaire qui n'apprécie que les dernières tendances. Si vous proclamez que tout est merveilleux, vous serez accusé d'être un traditionaliste, un obstacle aux chefs créatifs qui changent notre façon de manger.

Alors franchissons la clôture un instant et disons que Tadich offre certaines des meilleures et des pires caractéristiques d'un restaurant traditionnel.

Il y a quelque chose de totalement satisfaisant dans le look du quartier financier des années 1930 : les cloisons en bois entre les tables, le sol en carrelage complexe et le long bar orné d'une demi-douzaine de sortes de cigares exposés à la vente à la fin.

Mais lorsque vous descendez de la clôture, vous êtes confronté à de la nourriture qui souvent n'est pas à la hauteur de la mystique. Il n'y a rien de mieux que des recettes traditionnelles bien faites ou même des légumes cuits à la perfection des années 50, mais de nombreux plats que nous avons dégustés lors de trois visites ont été mal préparés ou manipulés.

Dans l'entrée de crevettes frites (12,25 $), nous avons rencontré suffisamment d'arôme d'ammoniac pour enlever la cire d'un sol. Les épinards cuits à la vapeur (2,25 $) étaient servis sans sel, poivre ni arôme.

PROBLÈMES DE CIOPPINO

Après avoir mangé le cioppino de Tadich Grill (13,25 $), je peux comprendre pourquoi ce plat autrefois populaire de San Francisco est tombé en disgrâce. Les crevettes étaient granuleuses, les autres crustacés étaient caoutchouteux et la sauce tomate était épaisse, glissante et sucrée, masquant toute saveur qui aurait pu persister dans les fruits de mer.

Un spécial de thon grillé était tellement trop cuit et sec qu'il formait une boule dans la gorge.

Nous avons également commandé les pétoncles sautés au vin blanc et aux champignons (12,75 $). Les pétoncles étaient aussi caoutchouteux que des balles rebondissantes et si on ne nous avait pas dit ce qu'il y avait dans la sauce, cela serait resté un mystère pour l'éternité. C'était brun, féculent et n'avait aucune saveur à part le citron que nous y avons pressé.

Certains des meilleurs paris sur le menu comprenaient les tampons de sable (10,25 $), une poêle grillée avec une sauce légère au citron. Les calamars frits (8,75 $ en entrée), présentés à la fois avec la célèbre sauce tartare et une sauce au chili rouge, étaient bien préparés et les calmars avaient juste ce qu'il fallait de moelleux.

Nous avons également apprécié la chaudrée de palourdes de Boston (1,95 $ la tasse), un mélange de féculents épais avec une forte dose de saveur de céleri et de palourde. Mais la soupe est meilleure au déjeuner, car au dîner, elle devient assez épaisse pour tapisser un mur.

LANGUE RENFORCÉE

Le restaurant propose environ sept plats du jour, pour la plupart du poisson. Des plats d'agneau, de bœuf ou d'autres viandes sont également disponibles. Lors d'une visite, la langue bouillie (9,95 $) a illustré à quel point une recette maison peut être bonne lorsqu'elle est bien faite. Bien que la langue soit légèrement exagérée et un peu pâteuse, la saveur était excellente et bien complétée par la sauce créole déposée sur le dessus.

Les meilleures choses à propos de la nourriture sont les grands bols de quartiers de citron qui ornent chaque table, la sauce tartare qui ressemble à une salade de pommes de terre à base de purée de pommes de terre et le grand pain au levain croustillant.

La même tradition qui anime tant ces aspects du restaurant donne également un coup de fouet au service. La plupart des serveurs sont là depuis des années, portant des blouses blanches, des tabliers et des cravates rouges éclatantes. Ces messieurs peuvent lancer du haschich dans leur sommeil, et parfois vous le jurez, mais il y a quelque chose d'attachant (et de quelque peu croustillant) dans toute cette affaire.

La carte des vins, malheureusement, est un retour à il y a 30 ans. Seuls les plus gros producteurs sont représentés : Wente, Martini, Krug et Mondavi. Il n'y a rien de mal avec ces vins, mais la liste, tout comme la nourriture, semble paresseuse et sans vie.

Après deux déjeuners et un dîner au restaurant, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un attendrait 45 minutes, côte à côte dans un bar bondé, pour être assis pour cette nourriture médiocre. À une époque où la commodité règne, je ne comprends pas non plus pourquoi les clients ne se plaignent pas de la politique du restaurant qui n'accepte que les espèces.

Évidemment, le restaurant a une qualité magique qui m'échappe. Après tout, l'endroit est toujours animé de clients réguliers et nouveaux. Alors comment tous ces gens peuvent-ils se tromper ?

Peut-être qu'ils ne le sont pas. La seule façon de le savoir avec certitude est de vérifier vous-même.


Le puzzle Tadich Grill / La cuisine traditionnelle à son meilleur - et au pire

Tadich Grill présente une situation sans issue à un critique de restaurant.

En activité depuis 1849, c'est le doyen des restaurants de San Francisco. Par conséquent, si vous critiquez sa popularité, vous êtes considéré comme un taon culinaire qui n'apprécie que les dernières tendances. Si vous proclamez que tout est merveilleux, vous serez accusé d'être un traditionaliste, un obstacle aux chefs créatifs qui changent notre façon de manger.

Alors franchissons la clôture un instant et disons que Tadich offre certaines des meilleures et des pires caractéristiques d'un restaurant traditionnel.

Il y a quelque chose de totalement satisfaisant dans le look du quartier financier des années 1930 : les cloisons en bois entre les tables, le sol en carrelage complexe et le long bar orné d'une demi-douzaine de sortes de cigares exposés à la vente à la fin.

Mais lorsque vous descendez de la clôture, vous êtes confronté à de la nourriture qui souvent n'est pas à la hauteur de la mystique. Il n'y a rien de mieux que des recettes traditionnelles bien faites ou même des légumes cuits à la perfection des années 50, mais de nombreux plats que nous avons goûtés lors de trois visites étaient mal préparés ou manipulés.

Dans l'entrée de crevettes frites (12,25 $), nous avons rencontré suffisamment d'arôme d'ammoniac pour enlever la cire d'un sol. Les épinards cuits à la vapeur (2,25 $) étaient servis sans sel, poivre ni arôme.

PROBLÈMES DE CIOPPINO

Après avoir mangé le cioppino de Tadich Grill (13,25 $), je peux comprendre pourquoi ce plat autrefois populaire de San Francisco est tombé en disgrâce. Les crevettes étaient granuleuses, les autres crustacés étaient caoutchouteux et la sauce tomate était épaisse, glissante et sucrée, masquant toute saveur qui aurait pu persister dans les fruits de mer.

Un spécial de thon grillé était tellement trop cuit et sec qu'il formait une boule dans la gorge.

Nous avons également commandé les pétoncles sautés au vin blanc et aux champignons (12,75 $). Les pétoncles étaient aussi caoutchouteux que des balles rebondissantes et si on ne nous avait pas dit ce qu'il y avait dans la sauce, cela serait resté un mystère pour l'éternité. C'était brun, féculent et n'avait aucune saveur à part le citron que nous y avons pressé.

Certains des meilleurs paris sur le menu comprenaient les tampons de sable (10,25 $), une poêle grillée avec une sauce légère au citron. Les calamars frits (8,75 $ en entrée), présentés à la fois avec la célèbre sauce tartare et une sauce au chili rouge, étaient bien préparés et les calmars avaient juste ce qu'il fallait de moelleux.

Nous avons également apprécié la chaudrée de palourdes de Boston (1,95 $ la tasse), un mélange de féculents épais avec une forte dose de saveur de céleri et de palourde. Mais la soupe est meilleure au déjeuner, car au dîner, elle devient suffisamment épaisse pour tapisser un mur.

LANGUE RENFORCÉE

Le restaurant propose environ sept plats du jour, pour la plupart du poisson. Des plats d'agneau, de bœuf ou d'autres viandes sont également disponibles. Lors d'une visite, la langue bouillie (9,95 $) a illustré à quel point une recette maison peut être bonne lorsqu'elle est bien faite. Bien que la langue soit légèrement exagérée et un peu pâteuse, la saveur était excellente et bien complétée par la sauce créole déposée sur le dessus.

Les meilleures choses à propos de la nourriture sont les grands bols de quartiers de citron qui ornent chaque table, la sauce tartare qui ressemble à une salade de pommes de terre à base de purée de pommes de terre et le grand pain au levain croustillant.

La même tradition qui anime tant ces aspects du restaurant donne également un coup de fouet au service. La plupart des serveurs sont là depuis des années, portant des blouses blanches, des tabliers et des cravates rouges éclatantes. Ces messieurs peuvent lancer du haschich dans leur sommeil, et parfois vous le jurez, mais il y a quelque chose d'attachant (et de quelque peu croustillant) dans toute cette affaire.

La carte des vins, malheureusement, est un retour à il y a 30 ans. Seuls les plus gros producteurs sont représentés : Wente, Martini, Krug et Mondavi. Il n'y a rien de mal avec ces vins, mais la liste, tout comme la nourriture, semble paresseuse et sans vie.

Après deux déjeuners et un dîner au restaurant, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un attendrait 45 minutes, côte à côte dans un bar bondé, pour être assis pour cette nourriture médiocre. À une époque où la commodité règne, je ne comprends pas non plus pourquoi les clients ne se plaignent pas de la politique du restaurant qui n'accepte que les espèces.

Évidemment, le restaurant a une qualité magique qui m'échappe. Après tout, l'endroit est toujours animé de clients réguliers et nouveaux. Alors comment tous ces gens peuvent-ils se tromper ?

Peut-être qu'ils ne le sont pas. La seule façon de le savoir avec certitude est de vérifier vous-même.


Le puzzle Tadich Grill / La cuisine traditionnelle à son meilleur - et au pire

Tadich Grill présente une situation sans issue à un critique de restaurant.

En activité depuis 1849, c'est le doyen des restaurants de San Francisco. Par conséquent, si vous critiquez sa popularité, vous êtes considéré comme un taon culinaire qui n'apprécie que les dernières tendances. Si vous proclamez que tout est merveilleux, vous serez accusé d'être un traditionaliste, un obstacle aux chefs créatifs qui changent notre façon de manger.

Alors franchissons la clôture un instant et disons que Tadich offre certaines des meilleures et des pires caractéristiques d'un restaurant traditionnel.

Il y a quelque chose de totalement satisfaisant dans le look du quartier financier des années 1930 : les cloisons en bois entre les tables, le sol en carrelage complexe et le long bar orné d'une demi-douzaine de sortes de cigares exposés à la vente à la fin.

Mais lorsque vous descendez de la clôture, vous êtes confronté à de la nourriture qui souvent n'est pas à la hauteur de la mystique. Il n'y a rien de mieux que des recettes traditionnelles bien faites ou même des légumes cuits à la perfection des années 50, mais de nombreux plats que nous avons goûtés lors de trois visites étaient mal préparés ou manipulés.

Dans l'entrée de crevettes frites (12,25 $), nous avons rencontré suffisamment d'arôme d'ammoniac pour enlever la cire d'un sol. Les épinards cuits à la vapeur (2,25 $) étaient servis sans sel, poivre ni arôme.

PROBLÈMES DE CIOPPINO

Après avoir mangé le cioppino de Tadich Grill (13,25 $), je peux comprendre pourquoi ce plat autrefois populaire de San Francisco est tombé en disgrâce. Les crevettes étaient granuleuses, les autres crustacés étaient caoutchouteux et la sauce tomate était épaisse, glissante et sucrée, masquant toute saveur qui aurait pu persister dans les fruits de mer.

Un spécial de thon grillé était tellement trop cuit et sec qu'il formait une boule dans la gorge.

Nous avons également commandé les pétoncles sautés au vin blanc et aux champignons (12,75 $). Les pétoncles étaient aussi caoutchouteux que des balles rebondissantes et si on ne nous avait pas dit ce qu'il y avait dans la sauce, cela serait resté un mystère pour l'éternité. C'était brun, féculent et n'avait aucune saveur à part le citron que nous y avons pressé.

Certains des meilleurs paris sur le menu comprenaient les tampons de sable (10,25 $), une poêle grillée avec une sauce légère au citron. Les calamars frits (8,75 $ en entrée), présentés à la fois avec la célèbre sauce tartare et une sauce au chili rouge, étaient bien préparés et le calmar avait juste ce qu'il fallait de moelleux.

Nous avons également apprécié la chaudrée de palourdes de Boston (1,95 $ la tasse), un mélange de féculents épais avec une forte dose de saveur de céleri et de palourde. Mais la soupe est meilleure au déjeuner, car au dîner, elle devient assez épaisse pour tapisser un mur.

LANGUE RENFORCÉE

Le restaurant propose environ sept plats du jour, pour la plupart du poisson. Des plats d'agneau, de bœuf ou d'autres viandes sont également disponibles. Lors d'une visite, la langue bouillie (9,95 $) a illustré à quel point une recette maison peut être bonne lorsqu'elle est bien faite. Bien que la langue soit légèrement exagérée et un peu pâteuse, la saveur était excellente et bien complétée par la sauce créole déposée sur le dessus.

Les meilleures choses à propos de la nourriture sont les grands bols de quartiers de citron qui ornent chaque table, la sauce tartare qui ressemble à une salade de pommes de terre à base de purée de pommes de terre et le grand pain au levain croustillant.

La même tradition qui anime tant ces aspects du restaurant donne également un coup de fouet au service. La plupart des serveurs sont là depuis des années, portant des blouses blanches, des tabliers et des cravates rouges éclatantes. Ces messieurs peuvent lancer du haschich dans leur sommeil, et parfois vous le jurez, mais il y a quelque chose d'attachant (et de quelque peu croustillant) dans toute cette affaire.

La carte des vins, malheureusement, est un retour à il y a 30 ans. Seuls les plus gros producteurs sont représentés : Wente, Martini, Krug et Mondavi. Il n'y a rien de mal avec ces vins, mais la liste, tout comme la nourriture, semble paresseuse et sans vie.

Après deux déjeuners et un dîner au restaurant, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un attendrait 45 minutes, côte à côte dans un bar bondé, pour être assis pour cette nourriture médiocre. À une époque où la commodité règne, je ne comprends pas non plus pourquoi les clients ne se plaignent pas de la politique du restaurant qui n'accepte que les espèces.

Évidemment, le restaurant a une qualité magique qui m'échappe. Après tout, l'endroit est toujours animé de clients réguliers et nouveaux. Alors comment tous ces gens peuvent-ils se tromper ?

Peut-être qu'ils ne le sont pas. La seule façon de le savoir avec certitude est de le vérifier vous-même.


Le puzzle Tadich Grill / La cuisine traditionnelle à son meilleur - et au pire

Tadich Grill présente une situation sans issue à un critique de restaurant.

En activité depuis 1849, c'est le doyen des restaurants de San Francisco. Par conséquent, si vous critiquez sa popularité, vous êtes considéré comme un taon culinaire qui n'apprécie que les dernières tendances. Si vous proclamez que tout est merveilleux, vous serez accusé d'être un traditionaliste, un obstacle aux chefs créatifs qui changent notre façon de manger.

Alors franchissons la clôture un instant et disons que Tadich offre certaines des meilleures et des pires caractéristiques d'un restaurant traditionnel.

Il y a quelque chose de totalement satisfaisant dans le look du quartier financier des années 1930 : les cloisons en bois entre les tables, le sol carrelé complexe et le long bar orné d'une demi-douzaine de sortes de cigares exposés à la vente à la fin.

Mais lorsque vous descendez de la clôture, vous êtes confronté à de la nourriture qui souvent n'est pas à la hauteur de la mystique. Il n'y a rien de mieux que des recettes traditionnelles bien faites ou même des légumes cuits à la perfection des années 50, mais de nombreux plats que nous avons goûtés lors de trois visites étaient mal préparés ou manipulés.

Dans l'entrée de crevettes frites (12,25 $), nous avons rencontré suffisamment d'arôme d'ammoniac pour enlever la cire d'un sol. Les épinards cuits à la vapeur (2,25 $) étaient servis sans sel, poivre ni arôme.

PROBLÈMES DE CIOPPINO

Après avoir mangé le cioppino de Tadich Grill (13,25 $), je peux comprendre pourquoi ce plat autrefois populaire de San Francisco est tombé en disgrâce. Les crevettes étaient granuleuses, les autres crustacés étaient caoutchouteux et la sauce tomate était épaisse, glissante et sucrée, masquant toute saveur qui aurait pu persister dans les fruits de mer.

Un spécial de thon grillé était tellement trop cuit et sec qu'il formait une boule dans la gorge.

Nous avons également commandé les pétoncles sautés au vin blanc et aux champignons (12,75 $). Les pétoncles étaient aussi caoutchouteux que des balles rebondissantes et si on ne nous avait pas dit ce qu'il y avait dans la sauce, cela serait resté un mystère pour l'éternité. C'était brun, féculent et n'avait aucune saveur à part le citron que nous y avons pressé.

Certains des meilleurs paris sur le menu comprenaient les tampons de sable (10,25 $), une poêle grillée avec une sauce légère au citron. Les calamars frits (8,75 $ en entrée), présentés à la fois avec la célèbre sauce tartare et une sauce au chili rouge, étaient bien préparés et les calmars avaient juste ce qu'il fallait de moelleux.

Nous avons également apprécié la chaudrée de palourdes de Boston (1,95 $ la tasse), un mélange de féculents épais avec une forte dose de saveur de céleri et de palourde. Mais la soupe est meilleure au déjeuner, car au dîner, elle devient assez épaisse pour tapisser un mur.

LANGUE RENFORCÉE

Le restaurant propose environ sept plats du jour, pour la plupart du poisson. Des plats d'agneau, de bœuf ou d'autres viandes sont également disponibles. Lors d'une visite, la langue bouillie (9,95 $) a illustré à quel point une recette maison peut être bonne lorsqu'elle est bien faite. Bien que la langue soit légèrement exagérée et un peu pâteuse, la saveur était excellente et bien complétée par la sauce créole déposée sur le dessus.

Les meilleures choses à propos de la nourriture sont les grands bols de quartiers de citron qui ornent chaque table, la sauce tartare qui ressemble à une salade de pommes de terre à base de purée de pommes de terre et le grand pain au levain croustillant.

La même tradition qui anime tant ces aspects du restaurant donne également un coup de fouet au service. La plupart des serveurs sont là depuis des années, portant des blouses blanches, des tabliers et des cravates rouges éclatantes. Ces messieurs peuvent lancer du haschich dans leur sommeil, et parfois vous le jurez, mais il y a quelque chose d'attachant (et de quelque peu croustillant) dans toute cette affaire.

La carte des vins, malheureusement, est un retour à il y a 30 ans. Seuls les plus gros producteurs sont représentés : Wente, Martini, Krug et Mondavi. Il n'y a rien de mal avec ces vins, mais la liste, tout comme la nourriture, semble paresseuse et sans vie.

Après deux déjeuners et un dîner au restaurant, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un attendrait 45 minutes, côte à côte dans un bar bondé, pour être assis pour cette nourriture médiocre. À une époque où la commodité règne, je ne comprends pas non plus pourquoi les clients ne se plaignent pas de la politique du restaurant qui n'accepte que les espèces.

Évidemment, le restaurant a une qualité magique qui m'échappe. Après tout, l'endroit est toujours animé de clients réguliers et nouveaux. Alors comment tous ces gens peuvent-ils se tromper ?

Peut-être qu'ils ne le sont pas. La seule façon de le savoir avec certitude est de le vérifier vous-même.


Le puzzle Tadich Grill / La cuisine traditionnelle à son meilleur - et au pire

Tadich Grill présente une situation sans issue à un critique de restaurant.

En activité depuis 1849, c'est le doyen des restaurants de San Francisco. Par conséquent, si vous critiquez sa popularité, vous êtes considéré comme un taon culinaire qui n'apprécie que les dernières tendances. Si vous proclamez que tout est merveilleux, vous serez accusé d'être un traditionaliste, un obstacle aux chefs créatifs qui changent notre façon de manger.

Alors franchissons la clôture un instant et disons que Tadich offre certaines des meilleures et des pires caractéristiques d'un restaurant traditionnel.

Il y a quelque chose de totalement satisfaisant dans le look du quartier financier des années 1930 : les cloisons en bois entre les tables, le sol carrelé complexe et le long bar orné d'une demi-douzaine de sortes de cigares exposés à la vente à la fin.

Mais lorsque vous descendez de la clôture, vous êtes confronté à de la nourriture qui souvent n'est pas à la hauteur de la mystique. Il n'y a rien de mieux que des recettes traditionnelles bien faites ou même des légumes cuits à la perfection des années 50, mais de nombreux plats que nous avons goûtés lors de trois visites étaient mal préparés ou manipulés.

Dans l'entrée de crevettes frites (12,25 $), nous avons rencontré suffisamment d'arôme d'ammoniac pour enlever la cire d'un sol. Les épinards cuits à la vapeur (2,25 $) étaient servis sans sel, poivre ni arôme.

PROBLÈMES DE CIOPPINO

Après avoir mangé le cioppino de Tadich Grill (13,25 $), je peux comprendre pourquoi ce plat autrefois populaire de San Francisco est tombé en disgrâce. Les crevettes étaient granuleuses, les autres crustacés étaient caoutchouteux et la sauce tomate était épaisse, glissante et sucrée, masquant toute saveur qui aurait pu persister dans les fruits de mer.

Un spécial de thon grillé était tellement trop cuit et sec qu'il formait une boule dans la gorge.

Nous avons également commandé les pétoncles sautés au vin blanc et aux champignons (12,75 $). Les pétoncles étaient aussi caoutchouteux que des balles rebondissantes et si on ne nous avait pas dit ce qu'il y avait dans la sauce, cela serait resté un mystère pour l'éternité. C'était brun, féculent et n'avait aucune saveur à part le citron que nous y avons pressé.

Certains des meilleurs paris sur le menu comprenaient les dabs de sable (10,25 $), une poêle grillée avec une sauce légère au citron. The fried calamari ($8.75 as an appetizer), presented with both the famous tartar sauce and a red chile sauce, were nicely done and the squid had just the right amount of chewiness.

We also enjoyed the Boston clam chowder ($1.95 a cup), a thick starchy mixture with a heavy dose of celery and clam flavor. But the soup is best at lunch, because by dinner it gets thick enough to paper a wall.

TOOTHSOME TONGUE

The restaurant offers about seven daily specials, most of them fish. Also available are lamb, beef or other meat entrees. On one visit, boiled tongue ($9.95) illustrated how good a down-home recipe can be when done right. Although the tongue was slightly overdone and a bit mushy, the flavor was excellent and well complemented by the creole sauce spooned on top.

The best things about the food are the big bowls of lemon wedges that adorn each table, the tartar sauce that tastes akin to potato salad made from mashed potatoes and the great crusty sourdough bread.

The same tradition that so enlivens these aspects of the restaurant also give a boost to the service. Most waiters have been there for years, wearing white coats, aprons and splashy red ties. These gentleman can sling hash in their sleep, and at times you swear they do, but there's something endearing (and somewhat crusty) about the whole affair.

The wine list, unfortunately, is a throwback to 30 years ago. Only the biggest producers are represented: Wente, Martini, Krug and Mondavi. There's nothing wrong with these wines, but the list, much like the food, seems lazy and lifeless.

After two lunches and a dinner at the restaurant, I can't understand why anyone would wait 45 minutes, standing shoulder to shoulder in a crowded bar, to be seated for this mediocre food. In a day when convenience reigns, I also can't fathom why patrons don't complain about the restaurant's policy of accepting only cash.

Obviously the restaurant has some magical quality that escapes me. After all, the place is always bustling with regular and new customers. So how can all those people be wrong?

Maybe they aren't. The only way to know for sure is to check it out yourself.


The Tadich Grill Puzzle / Traditional dining at its best - and worst

Tadich Grill presents a no-win situation to a restaurant critic.

In business since 1849, it is the doyen of San Francisco eateries. Therefore, if you criticize its popularity, you are viewed as a culinary gadfly who only appreciates the newest trends. If you proclaim everything wonderful, you will be accused of being a traditionalist, a roadblock to the creative chefs who are changing the way we eat.

So let's ride the fence a moment and say Tadich offers some of the best and worst characteristics of a traditional restaurant.

There's something totally satisfying about the 1930s Financial District look: The wood partitions between tables, the intricate tile floor and the long ornate bar with a half dozen kinds of cigars displayed for sale at the end.

But when you come down off the fence, you are faced with food that often doesn't live up to the mystique. There's nothing better than well-made traditional recipes or even vegetables cooked to the '50s mark of soggy perfection, but many dishes we sampled on three visits were improperly prepared or handled.

In the fried-prawn entree ($12.25), we encountered enough ammonia aroma to strip wax off a floor. The steamed spinach ($2.25), was served without benefit of salt, pepper or any flavoring.

CIOPPINO PROBLEMS

After eating Tadich Grill's cioppino ($13.25), I can see why this once-popular San Francisco dish has fallen into disfavor. The shrimp were gritty, the other shellfish were rubbery and the tomato sauce was thick, gloppy and sweet, obscuring any flavor that might have lingered in the seafood.

A grilled tuna special was so overcooked and dry, it formed a lump in the throat the accompanying long-branch potatoes, which are sliced thick and fried, tasted as if they had been waiting a long while before hitting the plate.

We also ordered the sauteed scallops in white wine and mushrooms ($12.75). The scallops were as rubbery as bouncing balls and if we hadn't been told what was in the sauce, it would have remained a mystery for eternity. It was brown, starchy and had no flavor save the lemon we squeezed into it.

Some of the best bets on the menu included the sand dabs ($10.25), pan grilled with a light lemon sauce. The fried calamari ($8.75 as an appetizer), presented with both the famous tartar sauce and a red chile sauce, were nicely done and the squid had just the right amount of chewiness.

We also enjoyed the Boston clam chowder ($1.95 a cup), a thick starchy mixture with a heavy dose of celery and clam flavor. But the soup is best at lunch, because by dinner it gets thick enough to paper a wall.

TOOTHSOME TONGUE

The restaurant offers about seven daily specials, most of them fish. Also available are lamb, beef or other meat entrees. On one visit, boiled tongue ($9.95) illustrated how good a down-home recipe can be when done right. Although the tongue was slightly overdone and a bit mushy, the flavor was excellent and well complemented by the creole sauce spooned on top.

The best things about the food are the big bowls of lemon wedges that adorn each table, the tartar sauce that tastes akin to potato salad made from mashed potatoes and the great crusty sourdough bread.

The same tradition that so enlivens these aspects of the restaurant also give a boost to the service. Most waiters have been there for years, wearing white coats, aprons and splashy red ties. These gentleman can sling hash in their sleep, and at times you swear they do, but there's something endearing (and somewhat crusty) about the whole affair.

The wine list, unfortunately, is a throwback to 30 years ago. Only the biggest producers are represented: Wente, Martini, Krug and Mondavi. There's nothing wrong with these wines, but the list, much like the food, seems lazy and lifeless.

After two lunches and a dinner at the restaurant, I can't understand why anyone would wait 45 minutes, standing shoulder to shoulder in a crowded bar, to be seated for this mediocre food. In a day when convenience reigns, I also can't fathom why patrons don't complain about the restaurant's policy of accepting only cash.

Obviously the restaurant has some magical quality that escapes me. After all, the place is always bustling with regular and new customers. So how can all those people be wrong?

Maybe they aren't. The only way to know for sure is to check it out yourself.


The Tadich Grill Puzzle / Traditional dining at its best - and worst

Tadich Grill presents a no-win situation to a restaurant critic.

In business since 1849, it is the doyen of San Francisco eateries. Therefore, if you criticize its popularity, you are viewed as a culinary gadfly who only appreciates the newest trends. If you proclaim everything wonderful, you will be accused of being a traditionalist, a roadblock to the creative chefs who are changing the way we eat.

So let's ride the fence a moment and say Tadich offers some of the best and worst characteristics of a traditional restaurant.

There's something totally satisfying about the 1930s Financial District look: The wood partitions between tables, the intricate tile floor and the long ornate bar with a half dozen kinds of cigars displayed for sale at the end.

But when you come down off the fence, you are faced with food that often doesn't live up to the mystique. There's nothing better than well-made traditional recipes or even vegetables cooked to the '50s mark of soggy perfection, but many dishes we sampled on three visits were improperly prepared or handled.

In the fried-prawn entree ($12.25), we encountered enough ammonia aroma to strip wax off a floor. The steamed spinach ($2.25), was served without benefit of salt, pepper or any flavoring.

CIOPPINO PROBLEMS

After eating Tadich Grill's cioppino ($13.25), I can see why this once-popular San Francisco dish has fallen into disfavor. The shrimp were gritty, the other shellfish were rubbery and the tomato sauce was thick, gloppy and sweet, obscuring any flavor that might have lingered in the seafood.

A grilled tuna special was so overcooked and dry, it formed a lump in the throat the accompanying long-branch potatoes, which are sliced thick and fried, tasted as if they had been waiting a long while before hitting the plate.

We also ordered the sauteed scallops in white wine and mushrooms ($12.75). The scallops were as rubbery as bouncing balls and if we hadn't been told what was in the sauce, it would have remained a mystery for eternity. It was brown, starchy and had no flavor save the lemon we squeezed into it.

Some of the best bets on the menu included the sand dabs ($10.25), pan grilled with a light lemon sauce. The fried calamari ($8.75 as an appetizer), presented with both the famous tartar sauce and a red chile sauce, were nicely done and the squid had just the right amount of chewiness.

We also enjoyed the Boston clam chowder ($1.95 a cup), a thick starchy mixture with a heavy dose of celery and clam flavor. But the soup is best at lunch, because by dinner it gets thick enough to paper a wall.

TOOTHSOME TONGUE

The restaurant offers about seven daily specials, most of them fish. Also available are lamb, beef or other meat entrees. On one visit, boiled tongue ($9.95) illustrated how good a down-home recipe can be when done right. Although the tongue was slightly overdone and a bit mushy, the flavor was excellent and well complemented by the creole sauce spooned on top.

The best things about the food are the big bowls of lemon wedges that adorn each table, the tartar sauce that tastes akin to potato salad made from mashed potatoes and the great crusty sourdough bread.

The same tradition that so enlivens these aspects of the restaurant also give a boost to the service. Most waiters have been there for years, wearing white coats, aprons and splashy red ties. These gentleman can sling hash in their sleep, and at times you swear they do, but there's something endearing (and somewhat crusty) about the whole affair.

The wine list, unfortunately, is a throwback to 30 years ago. Only the biggest producers are represented: Wente, Martini, Krug and Mondavi. There's nothing wrong with these wines, but the list, much like the food, seems lazy and lifeless.

After two lunches and a dinner at the restaurant, I can't understand why anyone would wait 45 minutes, standing shoulder to shoulder in a crowded bar, to be seated for this mediocre food. In a day when convenience reigns, I also can't fathom why patrons don't complain about the restaurant's policy of accepting only cash.

Obviously the restaurant has some magical quality that escapes me. After all, the place is always bustling with regular and new customers. So how can all those people be wrong?

Maybe they aren't. The only way to know for sure is to check it out yourself.


The Tadich Grill Puzzle / Traditional dining at its best - and worst

Tadich Grill presents a no-win situation to a restaurant critic.

In business since 1849, it is the doyen of San Francisco eateries. Therefore, if you criticize its popularity, you are viewed as a culinary gadfly who only appreciates the newest trends. If you proclaim everything wonderful, you will be accused of being a traditionalist, a roadblock to the creative chefs who are changing the way we eat.

So let's ride the fence a moment and say Tadich offers some of the best and worst characteristics of a traditional restaurant.

There's something totally satisfying about the 1930s Financial District look: The wood partitions between tables, the intricate tile floor and the long ornate bar with a half dozen kinds of cigars displayed for sale at the end.

But when you come down off the fence, you are faced with food that often doesn't live up to the mystique. There's nothing better than well-made traditional recipes or even vegetables cooked to the '50s mark of soggy perfection, but many dishes we sampled on three visits were improperly prepared or handled.

In the fried-prawn entree ($12.25), we encountered enough ammonia aroma to strip wax off a floor. The steamed spinach ($2.25), was served without benefit of salt, pepper or any flavoring.

CIOPPINO PROBLEMS

After eating Tadich Grill's cioppino ($13.25), I can see why this once-popular San Francisco dish has fallen into disfavor. The shrimp were gritty, the other shellfish were rubbery and the tomato sauce was thick, gloppy and sweet, obscuring any flavor that might have lingered in the seafood.

A grilled tuna special was so overcooked and dry, it formed a lump in the throat the accompanying long-branch potatoes, which are sliced thick and fried, tasted as if they had been waiting a long while before hitting the plate.

We also ordered the sauteed scallops in white wine and mushrooms ($12.75). The scallops were as rubbery as bouncing balls and if we hadn't been told what was in the sauce, it would have remained a mystery for eternity. It was brown, starchy and had no flavor save the lemon we squeezed into it.

Some of the best bets on the menu included the sand dabs ($10.25), pan grilled with a light lemon sauce. The fried calamari ($8.75 as an appetizer), presented with both the famous tartar sauce and a red chile sauce, were nicely done and the squid had just the right amount of chewiness.

We also enjoyed the Boston clam chowder ($1.95 a cup), a thick starchy mixture with a heavy dose of celery and clam flavor. But the soup is best at lunch, because by dinner it gets thick enough to paper a wall.

TOOTHSOME TONGUE

The restaurant offers about seven daily specials, most of them fish. Also available are lamb, beef or other meat entrees. On one visit, boiled tongue ($9.95) illustrated how good a down-home recipe can be when done right. Although the tongue was slightly overdone and a bit mushy, the flavor was excellent and well complemented by the creole sauce spooned on top.

The best things about the food are the big bowls of lemon wedges that adorn each table, the tartar sauce that tastes akin to potato salad made from mashed potatoes and the great crusty sourdough bread.

The same tradition that so enlivens these aspects of the restaurant also give a boost to the service. Most waiters have been there for years, wearing white coats, aprons and splashy red ties. These gentleman can sling hash in their sleep, and at times you swear they do, but there's something endearing (and somewhat crusty) about the whole affair.

The wine list, unfortunately, is a throwback to 30 years ago. Only the biggest producers are represented: Wente, Martini, Krug and Mondavi. There's nothing wrong with these wines, but the list, much like the food, seems lazy and lifeless.

After two lunches and a dinner at the restaurant, I can't understand why anyone would wait 45 minutes, standing shoulder to shoulder in a crowded bar, to be seated for this mediocre food. In a day when convenience reigns, I also can't fathom why patrons don't complain about the restaurant's policy of accepting only cash.

Obviously the restaurant has some magical quality that escapes me. After all, the place is always bustling with regular and new customers. So how can all those people be wrong?

Maybe they aren't. The only way to know for sure is to check it out yourself.


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